Информация для тех, кто думает о самостоятельной поездке на Эльбрус. Информация для тех, кто думает о самостоятельной поездке на Эльбрус Защита от Солнца
На следующий день после вселения на приюте Мария (4100), ближе к обеду пошли на акклиматизационный выход к скалам Пастухова (4600-4800). Организм надо приучить к высоте, а также к медленному монотонному передвижению нижних конечностей, потому как хотьбой это назвать нельзя. Шли до верхней границы скал Пастухова часа три. Идти было легко, но очень, очень скучно. Три часа я говорил нецензурной лексикой, сдерживая себя от откровенной матерщины. В общем, тренировочный выход дал понять, что ничего веселого в восхождении нет... Наконец, когда в итоге забрались, присели, достали камеру и обернулись назад, то особых изменений пейзажа не заметили, с Приюта даже как-то уютней на горы глядеть.
Вид на Эльбрус со скал Пастухова. Отсюда до восточной вершины всего 1500 метров
Главный Кавказский хребет западнее Эльбруса. Там очень странные горы...
Ущелье Адыл-Су. Вдали высятся пятитысячники Безенги.
Сразу за хребтом начинается свобода и демократия, там нет кровавой гэбни и Путина, зато есть прикольный мужик, жующий галстук. Но дома как-то лучше.
Как-то особых скал замечено не было, камни одни, и пахнут они не очень. Хоть ручей и течет, но воду из него вылил, много мусора, особенного органического происхождения.
Путь от станции "Мир" до скал Пастухова на ладони.
Альпинисты спускаются. Один за другим. Как зимой в бору на лыжной прогулке.
Облачко зависло
Адылсу. Ледники Башкара и Гумачи. Левее перевал Койавганауш, его я проходил три года назад
Кавказ...
Ущелье Ирикчат и наша первая ночевка - последний островок леса на левом берегу
Нижняя часть поселка Терскол видна через ущелье Терскол. Где-то там среди крыш и ЭМБС, из окна номера в которой тоже виден Эльбрус
Горный узел с вершинами Чаткара, Ирикчат, Кезген, Мукал - популярное место
Альпинисты спускаются по тропе с косой полки
Олег прогулялся немного выше скал, а пошел на восток, в сторону Ачкерьялского лавового потока. но далеко не ушел - лед здесь уже не тот, чувствовались трещины в нем, одному ходить здесь нельзя.
Перевал Ирикчат, вершина Чаткара, перевал Субаши...
Под небом голубым
Вниз тоже тяжело идти
Парочка на прогулке
Привал. Почему от камней сильно каками пахнет, видимо народ предпочитает гадить в камнях, чем на леднике.
Посидели, отдохнули и домой. Никакого звона в ушах, тошноты и прочего. Просто усталость и легкая одышка, даже харкать и плеваться перестал.
Облако так и осталось висеть.
Первым со скал спустился Вадим, потому что взял с собой любимую, на ней он и съехал. Я ледянку забыл, а на сидушке ехалось плохо по подтаявшему снегу. На крыльце приюта Вадим же и встретил, вышел предупредить что в соседнюю комнату поселились русские и материться не надо. Громко больше не матерился, только очень тихо, а потом, когда Вадим накормил вкусной кашей, и вовсе перестал.
Ратрак – это гусеничный снегоход, основное предназначение которого – прокладывать трассы для горнолыжного спуска. Летом водители ратраков подрабатывают, перевозя туристов на маршруте «Бочки» – «Приют 11-ти» – скалы Пастухова. Рейс ратрака стоит одинаково, вне зависимости от числа пассажиров, так что чем больше народу едет (до 10-11 человек), тем дешевле обойдется место (имейте ввиду, что занявшие места в ратраке инструкторы и другие завсегдатаи Эльбруса денег в общую копилку не дадут). Стоимость рейсов на июль 2008 года:
Проживая на «Бочках» и используя подъем к скалам Пастухова в качестве тренировочного, мы решили в день восхождения не тратить на него время и, объединившись с другими желающими, наняли ратрак. В 3 часа мы сели на снегоход, подобрали пассажиров на «Приюте 11-ти», и в 3:45 высадились у подножия скал Пастухова.
От «Бочек» до скал Пастухова говорить о тропе не приходится – склон представляет собой укатанную ратраками и утоптанную тысячами ног полосу шириной в десятки метров – иди где хочешь. Уклон везде достаточно умеренный, признаков кислородного голодания не ощущается.
У скал Пастухова угол подъема возрастает, удобнее становится идти не напрямую, а галсами. Скалы проходятся примерно за полчаса (до 4700 м), после чего движение продолжается вверх до высоты около 5000 м, на что уходит еще около часа.
Получасовой проход по седловине на высоте около 5300 м почти горизонтален. Именно кажущаяся простота нас обманула, мы невольно ускорились и сбили дыхание. В результате к финальному отрезку пути – достаточно резкому подъему на западную вершину – мы подошли задыхаясь и с твердым ощущением, что двигаться дальше будет крайне трудно. К счастью, отдышавшись 15 минут, мы продолжили восхождение без особых проблем.
Вообще, как нам показалось, главное что нужно при восхождении – идти медленно и ритмично. Длина шага примерно равна длине ступни. Долгие остановки плохи тем, что сбивают ритм и стартовать вновь тяжело, поэтому привалов с сидением на снегу мы сделали немного. Для поддержания ритма удобно отсчитывать какое-нибудь определенное количество шагов, после чего останавливаться и опираясь на палки совершать несколько вдохов-выдохов. Нам удалось без труда выдержать ритм 100 шагов/15 вдохов до самой вершины, хотя мы неоднократно слышали, что к концу пути ритм снижается до 10 или даже до одного-двух шагов, перемежаемых остановками. Все это достаточно индивидуально, поэтому действуйте так, как вам удобнее.
С подъема хорошо видны несколько хоженых троп на восточную вершину – одна забирается круто вверх, другая петляет более пологим серпантином.
Спуск с вершины, несмотря на движение вниз, физически весьма утомителен. Кроме того, именно на спуске нас стала одолевать горная болезнь – она проявляется с задержкой и при достаточно бодром подъеме вы поймаете ее уже на обратном пути. Все это следует учитывать, рассчитывая свои силы. Например, двое из нашей группы готовы были после спуска в седловину попробовать сразу взойти и на восточную вершину (хороший способ потешить свое самолюбие – людей, совершивших подъем на две вершины сразу, в сотни раз меньше, чем восходителей на западную). Хорошо что от этого авантюрного мероприятия мы все же отказались – в лагерь мы вернулись крайне уставшими, на всех накатила головная боль, а одного из участников всерьез скрутила рвота. Спуск с вершины до «Бочек» (с остановками) занял у нас 4 часа.
Безопасность – сезон и погода
Эльбрус доступный для чайников от Эльбруса смертельно опасного отделяют в первую очередь погодные условия. Если у вас нет опыта – идите на гору только летом, лучше в конце июля – начале августа.
Начинать восхождение следует ясным (небо чистое, хорошо видны звезды) ранним утром (выход с 2 до 4 часов утра). Подъем на вершину от «Приюта 11-ти» занимает от 6 до 10 часов – если вы не укладываетесь в эти сроки, лучше повернуть обратно, поскольку после обеда вершина часто затягивается облаками, а потеря ориентировки без преувеличения смертельно опасна. Изменение погоды может произойти очень быстро – например, поднимаясь на горнолыжном подъемнике на Чегет мы наблюдали, как облако над Эльбрусом сформировалось буквально за 10 минут (не прилетело даже, а именно возникло прямо над вершинами).
Не стоит думать, что ухудшение погоды опасно только на вершине или в седловине. В условиях плохой видимости зоной особого риска является проход по «косой» и поворот вниз. Свернув раньше, вы попадается в печально известный у спасателей «трупосборник» рассеченного трещинами ледника, а пропустив поворот, вы уйдете на столь же опасный для непрофессионалов ледник Гарабаши.
Большую часть восхождения придется совершить ночью или в тени, а спуск, напротив, пройдет при ярком солнце. Поэтому поначалу будет скорее холодно, а на спуске наверняка станет жарко. Кроме того, существенно изменятся свойства снежного покрова – если вверх вы идете по плотной смерзшейся поверхности, цепляясь за склон зубьями кошек, то вниз хлюпаете по раскисшему снегу, проваливаясь до высоты ботинка.
Значительную роль в самоощущении может сыграть ветер. Во время нашего восхождения, при совершенно ясной погоде, скорость ветра была весьма значительна. В результате теплозащитные свойства нашей одежды оказались на пределе – нельзя сказать, что мы мерзли, но находились близко к этому и не могли себе позволить надолго останавливаться. По словам одного из инструкторов, в день нашего восхождения прогноз обещал скорость ветра около 25 км/ч – такая скорость ветра примерно соответствует снижению внешней температуры на 10 градусов (т.н. ветрохолодовой индекс). Вообще же ветер на Эльбрусе может достигать ураганной силы, свыше 150 км/ч.
Что нужно кроме одежды и обуви
Защита от Солнца
Не только восхождение, но и пассивное пребывание на Эльбрусе требует особого внимания к защите от солнечного излучения. Южное солнце само по себе весьма агрессивно, а на заснеженном склоне его действие многократно усиливается: во-первых, с высотой ослабевает атмосферная защита, а, во-вторых, отраженное от снега излучение столь же опасно, как и прямое.
В первую очередь, обратите внимание на защиту глаз – потребуются темные очки, причем настоящие горные, со степенью защиты не меньше 3. Неплохо подходят и горнолыжные маски – они, к тому же, могут одеваться прямо поверх обычных очков, что облегчает задачу людям с ослабленным зрением (не настроенным заказывать специальные темные очки с диоптриями или переходить на контактные линзы). Ни в коем случае нельзя ходить без очков или использовать пляжные пластмассовые – это может привести к серьезным проблемам со зрением.
Кроме того, придется позаботиться об открытых частях тела – либо закрыть их, либо использовать противозагарный крем сильной степени защиты (от 25 и выше). Нужно помнить о коварном излучении, отраженном от снега. Мы, например, наслушавшись советов, не забывали намазать кремом не только верхнюю, но и нижнюю часть лица (шея под подбородком), но все же не уберегли от солнечного ожога нижнюю часть носа, не уделив ей должного внимания (следует учесть, что при интенсивном дыхании на носу частенько висит капля, смахивая которую перчаткой стираешь и противозагарный крем).
Снаряжение
Из специального снаряжения жизненно необходимы только кошки. Выбор кошек зависит от вашей обуви, в целом же для подъема на Эльбрус подходят любые, не обязательно жесткие. Главное – до начала восхождения как следует проверить, надежно ли кошки сидят на ботинке, отрегулированы ли они под ваш размер, все ли в порядке с завязками (особенно, если кошки взяты в прокат или у знакомых). «Антиподлипы», препятствующие налипанию снега на кошки, необязательны.
Значительно добавят комфорта при восхождении раздвижные трекинговые палки (можно использовать и обычные лыжные). На палках можно вообще не иметь противоснежного кружка, поскольку переходов по рыхлому снегу совершать не придется. Некоторые инструкторы агитируют подниматься в «классическом» снаряжении – то есть вместо палок брать ледоруб и изредка на него опираться – но ледоруб гораздо менее удобен. На последнем участке восхождения возможно образование обледеневших участков, где ледоруб может понадобиться в случае падения для торможения на склоне. Однако, во второй половине лета маршрут обычно чисто снежный. Для полного спокойствия можно поинтересоваться состоянием склона у восходивших в предыдущий день.
Для отдыха на снегу лучше взять с собой пенополиуретановую сидушку – она практически ничего не весит, но очень надежно защищает от холода.
Во время кратких остановок очень приятен глоток теплого чая из термоса. Потребление воды при восхождении сугубо индивидуально, но в целом, поскольку подъем происходит в холодное время дня, вряд ли нужно тащить вверх больше полулитра жидкости на человека. Если вы не хотите нести относительно тяжелый термос, можно взять просто пластиковую бутылку с водой, а лучше чаем или каким-то напитком. Правда, если положить бутылку в рюкзак, жидкость охладится и не доставит особой радости. Поэтому удобнее использовать фляжку или бурдюк, которые можно нести на теле под курткой.
Ввиду раннего начала восхождения, нужно иметь с собой налобный фонарик, хотя он потребуется лишь в первые пару часов пути. В принципе, фонарики не обязательно нести всем – если идти плотной группой из четырех человек, вполне хватит двух источников света.
Сейчас вовсю занимаюсь организацией похода на Южный Урал, снова нахожусь в таком предпоходном, предмандражном, приятном состоянии, когда одно только предвкушение дарит море радости.
Итак, на 9-й день нашего путешествия был назначен выход на «Приют 11-и».
В «Иткол» мы вернулись накануне днём, поэтому у нас было время и на дополнительную покупку магнитиков, и на аренду снаряжения - кошки на всех арендовал руководитель похода, мы же добирали всё необходимое себе сами.
Я купила крутой налобный фонарик, куртку софтшелл и два компрессионных мешка - всё для будущих походов. Такую куртку я видела в Праге, но тогда не хватало денег, а просить у мамы было совестно. Поэтому здесь не упустила такой возможности)
Весь вечер прошёл в собирании рюкзаков: толстые куртки упорно не хотели влезать в рюкзак.
Компрессионные мешки оценила сразу: в них вместились не только куртка и штаны, но и дутый жилетик, все флиски, футболки, мелочёвка разная, - которая, конечно же пригодилась в пути, но которую я так надёжно упаковала, что сама потом диву давалась.
Следовало выспаться как следует, поэтому мы поставили на зарядку телефоны и собрались спать. Так получилось, что в двухместный номер я попала с девушкой, которая никогда не ходила в походы, но оказалась крепкой как наши парни, поэтому я не сомневалась, что она взойдёт. Для неё самым сложным в начале похода было социализироваться. Но уже на третий день она расслабилась, когда поняла, что команда собралась исключительно дружелюбная. Так вот о девушке...Когда она увидела у меня молитвенник, то попросила непременно читать молитвы на ночь и вслух, говоря, что так лучше засыпает. Девушка придерживается другой религии, но не первый раз я вижу эту не просто терпимость, но даже уважение к чужой религии. Не у всех так, но мне на таких людей пока везёт. Я читала каждую ночь молитвы, пока мы ночевали в гостинице и мы с ней спали, как младенцы. Чего не скажешь о мальчишках: они в гостинице видели кошмары и часто просыпались.
Я, кстати, совсем упустила описание команды. В поход пошли 24 человека: 4 девушки, остальные парни. Скажу честно, мне такой расклад нравился всегда: чем меньше девушек, тем для меня лучше. Во-первых, девушки с характером, а если у нас случаются тяжёлые дни, то начинаются капризы, с которыми в экстремальных ситуациях трудно мириться. И вообще обожаю купаться в мужском внимании и ухаживать за всеми нашими мальчишками, когда они голодны, больны или устали. Они все «мои мальчишки», если попали под мою опеку и заботу)) Забавно, конечно, но иногда я просто становлюсь «мамой Чоле».
…Утром срываемся с «Иткола» со всеми вещами. Грузим их в наш многострадальный автобус. Руководитель похода решил сэкономить деньги нам на праздничный ужин и баню по возвращении, поэтому в гостинице остаются только команда водителей, девушка, сопровождавшая их и один из мальчишек, который успел в неё влюбиться. Он прекрасно прошёл акклиматизационный выход и мог бы легко взойти. Но остался по зову любви))
Поэтому утром к терскольской канатке поехали только 23 человека, нагруженные по самую макушку. Нас, девчонок, руководитель похода снова пожалел: в наших рюкзаках были только бичухи на самих себя. Мальчишки же были гружёные как маленькие ослики.
На канатке две большие красные кабины с рекламой МТС. Перед нами - большая команда иностранцев. Среди них углядываю рыжего ирландца, поразившего меня накануне на рынке: он выглядел как типичный альпинист и был немного похож на капитана дальнего плавания со своей ярко-рыжей шевелюрой и небольшой бородкой. И вообще, испытываю слабость к рыжим. Рядом с ним - совсем молоденькая блондинка. Такая тонкая, тоньше меня. На вид - лет 20. Впрочем, держится уверенно.
Набиваемся в кабинку и начинаем довольно быстрый подъём. Пока поднимаемся, одна сильно пожилая женщина с палочкой начинает рассказывать, как много десятилетий назад работала здесь инструктором, и пока не было канатки, они с командами поднимались с долины Азау пешком с рюкзаками. На неё приятно смотреть.
Добираемся до какой-то станции, оттуда снова совершаем подъём до станции «Мир»,
где переодеваемся в более тёплую одежду. Становится довольно прохладно. Вещи упакованы так, что всё, что пихал перед этим в компрессионный мешок внезапно стало необходимо уже сейчас. Это морока, расчехлять компрессионный мешок, зачехлять его. наконц, более или менее переодевшись, пересаживаемся ещё на одну канатку - кресельную - где едешь сам и обнимаешь рюкзак и при этом стараешься не съехать задом вниз и не улететь вместе с ценным грузом на камни вниз. Держать фотоаппарат нет сил - прижимаю его подбородком к рюкзаку и всю дорогу читаю молитвы. Мне не нравится такой быстрый подъём, потому что знаю, как он отзовётся мне. Внизу местность, которую подруга описывала как «совершенно инопланетную». До «Гора-Баши», в простонародье «Бочки», иностранцы называют его «Контейнерс», добираемся довольно быстро.
1. Кресельная канатка до "Бочек"
К "Приюту-11" 40 минут ходьбы по тропе по снежным полям в северном направлении. При этом категорически запрещается сходить с тропы, т.к. ледник, по которому проложена тропа, в изобилии покрыт трещинами, скрытыми под снегом. Но руководитель похода объясняет нам, что заложил в бюджет аренду ратрака. Так что часть команды едет на ратраке до «Приюта 11», часть ждёт внизу. Я оказалась во второй части и стала свидетельницей Встречи. С нами разговорился очень пожилой дедок. Или мы с ним разговорились. Тут, конечно, тот ещё вопрос. Ему идёт 87-й год и он в очередной раз собрался совершить восхождение на Эльбрус.
- Если не получится взойти, не надо плакать, - сказал он нам. Я только сердито тряхнула головой. Такую фразу слышала на протяжении долгих недель и сейчас она мне тоже ни к чему. Но он продолжил: - Гора стоит миллионы лет и ещё простоит. А у вас в жизни если что ещё будет возможность вернуться и взойти. Жизнью рисковать совсем не стоит.
Не знаю, почему. Я не слушала до сих пор никого, упорно как муравей шла вперёд, а тут его слова меня остановили. Виной тому был, наверное, довольно нелёгкий акклиматизационный поход, который стал неожиданностью. Скорее так, была совокупность событий и приходящей информации. И поэтому дет стал, наверное, первым человеком, чьи слова я действительно услышала.
Фотографию его сделала, но с командой, не стану уж сюда выкладывать.
Пока ждём ратрак начинается снежный дождь. Эльбрус впервые показывает нам свой характер. И это неожиданно: дождевики, ясное дело внизу рюкзака, хотя и в пределах доступности, но доставать их - хлопотно. Мы, девочки, как всегда находим самыми первыми принципиально важные стратегические объекты с надписью "ЭмЖо". У нас другие, нежели у мальчиков организмы, поэтому когда кто-то хочет в туалет, смело может спросить об этом у девчонок - такой объет нежные девичьи взоры, тем более туристические, научились определять смаху.
Через 30 минут ратрак вернулся за нами. Очень странный транспорт, скажу вам: у него особенные гусеницы, он занимаем большую площадь, поэтому, видимо не проваливается в трещины, прёт вперёд как танк, а если не может и немного скатывается назад, то не скользит, а крепко прижимается гусеницами в снег и, урча, трогается дальше.
2. Ледовые просторы, по которым едет ратрак
Прибываем в «Приют 11»,
быстро заселяемся в вагончики.
3. "Приют 11" как нормальная гостиница существовал до 1998 года, я об этом уже говорила. После пожара, здесь поставили будки для проживания, приготовления пищи и как-то всё наладилось.
Мне достаётся полка с одним из наших «заводил» - высокий блондин, который болеет больше, но и скалит зубы тоже больше всех. С неубиваемым чувством юмора. Хотя бы это хорошо: если будет плохо ночью, вместо того, чтобы пускать слёзы, можно посмеяться. Вообще, наш кубрик был самый беспокойный: мы смеялись даже по ночам, с трудом засыпая по ночам. На высоте оказалось так трудно уснуть. Но выпить снотворное, которое я взяла с собой, решился только один из ребят. он-то и высыпался лучше всех и был здоров, крепок и весел. А мы - лохи, болели все ночи и мучились от бессонницы. Это всё предубеждение против снотворного сработало и боязнь не проснуться, когда будет нужно.
Руководитель похода даёт нам полтора часа на еду и велит готовиться к акклиматизационному выходу. Дежурные с трудом кипятят воду: на высоте, кстати, в нормальном виде воду вскипятить очень трудно, она доходит до 90 градусов и даже не кипит, а просто пускает пузыри. Воду мальчишки принесли из ручейка, который течёт по поверхности горы: это тают снега и создают для себя путь - словно где-то бьёт ключ. Вода там прозрачно-голубая, чистая, красивая.
Снова едим бичухи, заедаем чьим-то вяленым мясом - то ли соседи подарили, то ли мальчишки запаслись, собираемся, надеваем кошки, берём кто телескопички, кто лыжные палки и уходим на скалы Пастухова.
Я делаю несколько ошибок. Во-первых, выхожу одной из последних и оказываюсь в паре с той нашей девушкой, которая всегда плетётся в конце. Приходится поджидать её,
что, конечно, меня не радует. Потихоньку догоняю других ребят. Поднимается сильный ветер, идти ещё далеко, но выбранным темпом, отдыхая часто-часто, идти можно.
Во-вторых, вешаю на шею фотоаппарат и он давит её.
В-третьих, тот кусочек вяленой свинины, которую я в миру совсем не ем, а тут повелась на предложение этого милого блондина.
Мне становится плохо. Четвёртая причина этому - резкий набор высоты, но тут я не смогла бы ничего изменить. Это плохо, когда тошнит, кружится голова, тебя шатает и колбасит не по-детски, и кажется, можно лечь сейчас и умереть, только бы не терпеть это состояние.
Чай в рюкзаке у кого-то впереди. Отмечаю про себя, что на восхождение чай возьму сама, ни на кого надеяться не буду, всё что нужно мне - чай, лекарства, часть одежды, перчатки - всё будет со мной.
Еле плетёмся с одним из членов команды. Ему тоже нехорошо, часть лица, выступающая из маски - становится серой. Как объяснили нам потом «бывалые» туристы, когда такая серость появляется на лице, человека срочно нужно спускать вниз.
Я иду не к скалам Пастухова - я иду к чаю. Вот моя кратковременная цель.
Внезапно замечаю впереди непонятную движуху: ребята быстро передвигаются туда-сюда, кучкуются, о чём-то советуются. Через какое-то время видим, что они тащат кого-то под руки. Судя по цвету куртки - не наш. Так и есть: мальчишки помогали спускать какого-то киприота, который совершил восхождение. но сломался от горняшки на Седловине.
4. Спасательная операция. Фото сделано уже тогда, когда прибыли спасатели. Они спускали его сами до "Бочек". Там их должен был ждать ратрак.
Вниз спускаюсь тяжело. Нам повстречались чех и украинец, которые угощают меня водой с разбавленной аскорбинкой. Мне становится чуть легче, но всё равно чуть не падаю от головной боли и тошноты.
- Когда вы идёте на вершину? - с диким акцентом спрашивает чех нашего руководителя.
Услышав, что завтра, качает головой.
- Этой молодой женщине нужно ещё два дня. Слишком короткая акклиматизация для неё, - говорит он.
Я молчу. и сама знаю, что всё так. Но в команде люди с разной подготовкой. Из-за меня одной не задержишь же восхождение. Да и нет больше у нас свободных дней. Из-за волокитства с автобусом, мы потеряли два дня, которые могли бы использовать для дополнительной акклиматизации и взять запас на восхождение.
"Паршивцы!", - шиплю внутри себя с досадой, вспоминая амёбных водителей и раздолбанный автобус.
Еле приползаю к приюту. Хочется только чтобы прекратилась боль и больше ничего.
Эта ситуация с киприотом сильно пошатнула нашу уверенность в себе: и мою и ребят. И эта встреча что-то изменила во мне самой: в ТАКОМ состоянии возвращаться к приют мне бы не хотелось. И я подумала, что не допущу, чтобы со мной возились так же. И всё-таки надеялась, надеялась до последнего, что всё получится и всё я смогу.
Руководитель анализирует наше состояние и решает, что ночь мы проведём в приюте и не станем выходить на вершину. К вечеру начинается ужасный снег, мы чуть замёрзшие греемся друг об друга, смеёмся, хотя и корчимся от боли, и довольные ложимся спать. Ночью начинаю задыхаться, блондин заставляет меня одеться и выводит на улицу подышать.
Вернувшись в кубрик, слышим, как кого-то всю ночь рвёт. И каждый выход этого несчастного на улицу отзывается в наших желудках и головах невообразимой болью. Только тут я понимаю, как легко протекает моя горняшка, и как
нам всем повезло.
И примерно стало ясно, что нас ждет при подъеме на Эльбрус. Уже на следующее утро мы снова собирались в путь. Нам предстоял еще один тренировочный хайк, последний перед восхождением. На этот раз к скалам Пастухова. И если всё пойдёт по плану, то мы намеревались, достигнув их, попробовать подняться ещё выше.
Во время последнего ужина, вернувшись из похода к Приюту 11 , мы горячо обсуждали точку старта cледующего хайка. Коля настаивал на пешем подъёме из лагеря, ради большей нагрузки. А я предлагал добраться до Приюта 11 на ратраке (я ласково называл их маршрутками) и уже оттуда стартовать – так мы имели шанс подняться выше. Акклиматизация важнее – таков был главный аргумент. В итоге команда с моими доводами всё же согласилась.
Парковка "маршруток" расположена совсем близко от "бочек" ("бочками" - условно называют все лагеря альпинистов расположенные в месте Гара-Баши на высоте около 3700 метров), и мы добрались до нее менее чем за 5 минут. Загрузились в ратрак, передали по 500 рублей за проезд и поехали.
Наш лагерь оставался внизу, а ратрак двигался вверх по горе, словно гигантский паук по паутине. Мы понимали, что ратракщики – люди опытные, давно изучили все маршруты и знают, где можно ехать, а где нет. Но все же время от времени при виде огромных трещин внизу становилось не по себе, и по коже толпами начинали бегали мурашки.))
Вчерашний
полуторачасовой подъём мы преодолели на ратраке за 10 минут. Но если вчера шли совсем налегке, то сегодня оделись уже гораздо теплее: в горах чем выше - тем холодней.
Разгружаемся у Приюта одиннадцати и – в гору на своих двоих.
После вчерашней "лёгкой" прогулки нашим уставшим телам удалось восстановиться благодаря чилийскому полусладкому хорошему сну, и мы всей командой теперь шли бодрячком. В одну линию по-армейски. Светило яркое солнце, и у меня было ощущение, будто я тёплым мартовским утром вышел погулять в какой-нибудь московский парк.
Первый привал сделали через полтора часа, на половине пути к скалам Пастухова.
Когда светит солнце и на небе ни облачка, то смотришь на вершину и думаешь: ну а что тут идти. Даже седловина Эльбруса - площадка между двумя вершинами - кажется совсем близкой. Но всё далеко не так просто.
Ещё через час мы достигли нижней точки скал Пастухова. Это высота примерно 4 650 метров. Я посмотрел на время - 11:50. А начинали мы от Приюта одиннадцати примерно в 8:30. То есть за 3 часа 20 минут пути поднялись вверх всего-навсего на 550 метров.
Во время привала мы обсуждали предстоящее восхождение на Эльбрус. А именно – опять выбирали стартовую точку. Есть несколько вариантов. Первый и самый сложный – начать путь пешком прямо из лагеря Гара-Баши с высоты 3700 метров. Второй – доехать, как сейчас, до приюта одиннадцати (4 100 метров) и начать оттуда. Третий – подняться к вершинам скал Пастухова (4700 метров) – ну и дальше вверх. И, наконец, четвертый и самый простой – доехать до самой высокой точки, куда может добраться ратрак – это на высоту примерно 5060 метров, там и стартовать.
Я предложил собрать все силы и дойти до "5060" уже сегодня, чтобы послезавтра стартовать оттуда – тогда у нас как бы получится «пройти всю гору целиком», пусть даже и не в один день.
Интересные беседы за тёплым чаем восстановили наши силы, и мы продолжили подъём.
Ещё через час мы сделали привал метров на 50 выше скал Пастухова, на высоте - 4 750.
Погода была хорошая, но наше состояние нельзя было назвать идеальным. У меня молочная кислота "забила" мышцы ног, а у Миши
так называемая горняшка вызвала головные боли.
Мы старались не отдыхать больше 10-15 минут, чтобы не терять темп. Поэтому посидели, попили по-быстрому чайку, а после - встали, надели варежки, взяли треккинговые палки, посмотрели вниз…
посмотрели вверх и пошли.
Ещё через час мышцы ног уже сильно начали меня подводить. Нельзя сказать, что я не мог идти вверх, но после 15-20 шагов появлялось ощущение, будто бы к ногам привязаны десятикилограммовые гири, и каждый шаг давался с огромным трудом. Я останавливался, садился на землю секунд на 30-40 и вновь продолжал путь.
Несмотря на то, что силы были почти на исходе, я очень хотел дойти до максимальной точки подъёма ратраков. В 12:45 мы сделали привал на высоте 4 867 метров. В принципе, на сегодня мы выполнили "программу минимум" и достигли скал Пастухова и даже поднялись выше. Но всегда хочется большего.
До желаемой высоты оставалось чуть менее двухсот метров, но это очень крутой участок, и идти вверх здесь очень тяжело. На следующих фотографиях можно оценить крутизну подъёма.
Хотя кому-то может показаться, что на следующей фотографии просто "завалили горизонт")).
Скалы Пастухова со 100-метровой высоты над ними.
На следующей фотографии вверху вдалеке видна фигура человека, это как раз примерно половина пути до "заветной цели".
Миша предложил развернуться и возвращаться в лагерь, горняшка сломила его. Я же наоборот хотел идти вперёд несмотря ни на что. Один
На акклиматизацию было выделено очень мало времени — 4 дня, на пятый был намечен подъем. Поэтому, не расходую зря время, в первый день устроили прогулку к обсерватории «Терскол» и водопаду «Девичьи косы».
Поляна Азау находится на высоте 2300 метров, а обсерватория «Терскол» и водопад находятся на высоте 3150 м над уровнем моря, таким образом набор высоты составит 850 метров. Продолжительность прогулки около 6 часов. Именно с тех пор мое понимание «прогулки» сильно расширилось!
Путь начинается с поселка Терскол с плавным набором высоты.
Советую обязательно взять с собой питьевой воды, так как до водопада дорога длинная. Также ветровку, несмотря на то, что поехали мы в июле и температура воздуха была около +30 градусов по Цельсию, в горах частенько дует прохладный ветер с ледников. На эту прогулку можно спокойно идти в кроссовках, трекинговые ботинки не нужны. В первые дни скакал я аки горный козлик, за что удостоился пару комментариев в свою сторону от Лены-гимнастки, по поводу, почему так не справедлив этот мир, я скачу, а ей почему-то тяжеловато. Но ничего. Каждому воздастся. Тогда я этого просто не знал. Прогулку до водопада нужно совершить даже в том случае, если вы не собираетесь на восхождение, так как дорога петляет над ущельем и открываются захватывающие виды.
Поляна Азау как на ладони.
Гора Чегет с канатной дорогой и часть ледника «Семерка».
А вот пройти мимо такого и не обратить на это внимание точно нельзя! Это геологическое образование называется «Базальтовая столбчатость» или еще иногда в просторечии «Орган лавовый». Базальт порода магматического происхождения, то есть возникающая при извержении, а мы не должны забывать что Эльбрус это вулканическая гора, и когда-то он был активен. Кстати, даже сейчас говорят, где-то там, на Эльбрусе, есть небольшие фумарольные поля, конечно не как на Камчатке или Исландии, но газы потихоньку выходят. Так вот, базальтовая порода образуется при извержении магмы, и при ее застывании образуются вот такие вот столбы, если поверхность ровная, то и столбы ровные, если поверхность изгибается, то и изгиб этих столбов идет за поверхностью, перпендикулярно. И тут как раз такой пример!
Чтобы пройти к водопаду надо сойти с дороги, ведущей к обсерватории.
Неожиданно из облаков показались две вершины Эльбруса.
А так же ледник Ирик.
До самой обсерватории мы тоже дошли, причем кто по дороге, а кто и напрямик по насыпи. Самое интересное это то, что по времени получилось почти одинаково, так как на борьбу с сыпухой ушло все то время которое было сэкономлено на сокращении пути. Но там нас встретил забор и сторожевые собаки. Мы решили не искушать судьбу, сосисок то не было.
Акклиматизация: подъем на Чегет.
На следующий день решили подняться на Чегет, но не полный подъем с самого подножья, а с использованием канатной дороги.
Тырнауз.
С последней станции канатной дороги на вершину ведет небольшая тропинка, по ней и пошли.
На таких высотах даже летом остается кое-где снег. Высота вершины Чегета 3761 м над уровнем моря. Тут уже однозначно надо идти в трекинговых ботинках. На горных тропах важна устойчивость, а также защита голеностопа. Тогда я не придавал особо этому значения, а просто выполнял рекомендации. Но много позже по полной программе прочувствовал в , как это неприятно, когда в плоть врезается острый камень, если вы чуть теряете бдительность и оступаетесь, засмотревшись на окружающую красоту. А также внимал историям старшего поколения по поводу серьёзности гор. Нет, это не коварность. А просто они не прощают халатности. Это квинтэссенция жизни. Там все решения приводят к быстрым результатам. В жизни последствия могут растягиваться на годы.
А тут не туда наступил, получил травму или ушел вместе с камнями по склону. Не правильно выбрал место для ночевки с палаткой, а ночью прошел камнепад и с утра вы с переломанной ногой наблюдаете, как медленно, но верно умирает ваш друг с открытой черепно-мозговой травмой, как он в бреду на четвереньках перемещается по близости, а вы ничем не можете помочь его агонии. А еще один умер сразу же. Погода нелетная, метель, и спасатели придут только через несколько дней забирать одного, а было три. Или как лавина накрывает в одну ночь весь альплагерь, со всеми его на тот момент жителями. Которые, так быстро успели стать вам близкими людьми. Или идет группа детей с инструктором, 10 детей наступило на плоский камень на тропе, а одиннадцатый наступил и съехал вместе с ним в пропасть. Почему? Это не коварство. Это просто жизнь. И в горах, если вы хотите туда вернуться, надо учитывать все возможные варианты, и безрассудству там нет место. Но есть место взаимовыручке. Все эти истории не прочитаны, а услышаны из уст моих учителей. Поэтому поднимаясь даже на Чегет, я медленно, но верно начинал понимать серьёзность и монументальность этих мест.
Вершина была скрыта в облаке, поэтому мы решили остановиться в прогале этого молока и осталось чуть-чуть, так что это была формальность. Несмотря на то, что в начале подъема на нас были майки и шорты, подъем мы закончили в штанах, кофтах, жилетах, ветровках и шапках. По моему опыту даже в хорошую погоду в горах почти везде, где выше 2500 м может быть холодный ветер. А иногда и очень холодный. Поэтому как бы не было жарко снизу, всегда берите с собой маленький рюкзак и описанный или близкий к этому комплект. Еще всегда выручает горячий чай в термосе и вода.
Также еще большое внимание уделяйте солнцезащите. На высоте солнце сжигает кожу мгновенно. Причем до состояния слезания кожи слоями. Поэтому шапки, кепки, арафатки, балаклавы и крем от загара обязательно берите с собой. И, как всегда, вам помогут трекинговые палки. Вроде бы может показаться что вы молоды и полны сил, и зачем вам какие-то палки как у тех старичков Nordic-walking. Но, это только при нормальном давлении и нормальном наклоне. Палки сильно облегчают прогулки и восхождения по горам, а иногда и спасают жизни. Спускались мы уже в сильной облачности.
Акклиматизация: заброска на Приют 11.
На третий день погода все так же была пасмурной, как и при восхождении на Чегет. Решили, что может облачность это только в низах, а на Эльбрусе может быть прояснение. В любом случае сидеть на поляне Азау не хотелось. Но, тут нас поджидало еще одно последствие режима КТО и вообще случая. Не работала канатная дорога, ждали каких-то запчастей из Франции. Решение было найдено — ехать в кузове грузового ГАЗ-66 вместе со стройматериалами для «Приюта» или «Бочек».
Заброска на ГАЗ-66 встала нам по 2000 р. с человека и каких-то процентов нашей нервной системы и седых волос особенно у наших женщин, которые ехали в кабине, и попутчика-американца Богарта. Мало того что шел дождь, видимость из-за туч слабая, наклон этой дороги, по которой мы ехали, был порядочный, так этот ГАЗ еще периодически перегревался и глох. Водитель выпрыгивал из кабины, поднимал ее и лил воду на карбюратор, остужая его, а потом, когда вода закончилась набрасывал снега. А как он заводился как вы думаете? С толкача так сказать. Вернее это был очень особенный, местный толкач. Так как никуда и никто его не толкал, машина задним ходом просто скатывалась с горы, и включая заднюю передачу после мощного трансмиссионного удара он заводился. В это самое время обычно наши женщины были готовы уже на ходу выпрыгивать из кабины и идти пешком. Мы же в кузове просто принимали соответствующую наклону стойку и вцеплялись в поручень. Так медленно, но верно мы ехали около двух часов. Бедный американский сноубордист Богарт чего только не натерпелся, а я чего только не выслушал. Он причитал по поводу собственной безрассудности, что пошел вниз за какими-то вещами в гостиницу. Оказалось что не так уж и ценны эти вещи. Что насколько тут все сумасшедшие, особенно сумасшедший водитель. Да зачем он вообще приехал сюда! Да как он хочет жить! Так что приходилось часть дороги его успокаивать.
Таким образом на чудо-машине ГАЗ-66 мы доехали до турбазы «Гара-Баши» в простонародье «Бочки».
Их высота над уровнем моря 3800 м. Это промежуточная гостиница для альпинистов, лыжников, сноубордистов. На бочках мы пересели на ратрак и доехали на нем до Приюта 11.
Приют 11 самая высокогорная гостиница России, она расположена на высоте 4100 м. Когда-то считался самым высокогорным приютом в Европе. Был создан в 1932 году, и с 1938 по 1998 было трехэтажное здание, которое во время войны захватывали немецкие войска. В 1998 году случился пожар и гостиницы не стало. На момент 2009 года Приют 11 представлял собой группу раскиданных по скалам контейнеров-домов. В одном из таком мы и поселились. Также один из контейнеров это общая столовая с газовой плитой, пользование которой входит в стоимость проживания. Тогда это было 500 рублей с человека за сутки. Контейнеры не отапливаются, на какое-то время дают электричество от дизеля для подзарядки электроники. Так что греться приходится только теплой одеждой и спальниками. Спальники даже для приюта надо брать в расчете комфортной температуры на -10. Температура за бортом около 0 или легкий минус или легкий плюс. Но погода в горах меняется часто, поэтому это примерно. Долго там нет смысла жить. Так как на такой высоте организм не восстанавливается полноценно даже во сне. Поэтому каждый день проведенный там и совершая восхождения вы расходуете ваши резервные силы организма. У нас с собой на всякий случай были горелки газовые и газ, но не пригодились, в столовой все было.
Можно подумать что это было не спортивно, сначала на грузовике, потом на ратраке. Но не забываем про то, что у нас было мало времени и нагрузки еще хватит в будущем.
Акклиматизация: подъем на скалы Пастухова.
На следующий день решили совершить акклиматизационную прогулку до «Скал Пастухова», на высоту 4800 м. Она позволяет понять вам, как вы будите себя чувствовать на высотах, а так же позволяет организму немного привыкнуть. Мне она далась довольно легко. Я уж было подумал ну и где же эта знаменитая горняшка? Еще не время Миша, еще не время, будет тебе горняшка. Горняшка, или горная болезнь, это по сути, состояние гипоксии, то есть пониженное содержания кислорода в организме. А в горах, особенно на высотах более 4000 м над уровнем моря, содержание кислорода в воздухе начинает снижаться. Гипоксия также возникает при алкогольном опьянении и именно с этим связано у некоторых людей неадекватное поведение в горах, которое иногда чревато потерей жизни. Но это не значит, что при горняшке вы будете чувствовать себя как после стопки коньяка, нет, ощущения будут как после злоупотребления с утра, когда уже все плохо.
Это не значит что я не устал вообще, конечно уставал, все устают, но просто не было тех негативных ощущений что я ожидал и про которые так был наслышан. Со скал Пастухова в хорошую погоду открывается отличные виды на Кавказский хребет. Но у нас была облачность.
Все что было выше скал Пастухова уходило в глубокое молоко. В это же самое молоко уходили и люди, вряд ли на восхождение, скорее тоже для тренировки на большую высоту пока есть хоть какая-то видимость.
Зимой как пишут тут обычно сплошной лед, иногда называемый «бутылочным стеклом». В таких случаях спасают только «кошки». У нас же был довольно рыхлый снег. Но все равно, одолженные у знакомого кошки сильно помогали.
Это был второй день пребывания в «Приюте 11».
Где то там Грузия.
Уже вечером открылся красавец Эльбрус. Это было первый раз когда мы видели его так близко. Как я и говорил погода там меняется быстро. Вроде бы вот в 13:00 мы были на скалах и все было в облаках. А сейчас вечер, около 20:00, садиться солнце за великолепный Эльбрус.
И казалось бы до него рукой подать, так близко, ну час, ну два, да тут добежать то совсем немного! А ну поднимайся народ и пошли пока просвет есть! Вот она косая полка, да, ее видно отсюда! Тут недалеко! Но конечно это обман зрения. Большое видеться на расстоянии. Слово гора в моем воображении никак не подходило под этот объект! Гора это что-то значительно меньше в моем тогда понимании, а это мощь, это объем, это такая твердыня, что даже сложно тогда было назвать горой.
Экипировка для подъема на Эльбрус
Теперь немного про экипировку.
- Начнем с ног.
- Для восхождения вам понадобятся хорошие пластиковые или так называемые альпинистические горные ботинки. Да они стоят дорого. От 10 т.р. и выше. Причем в основном 15-25 т.р. Я же пошел в обычных треккинговых ботинках Scarpa Kailash GTX с гортексом. Так делать не надо ! Сказалась моя неопытность и совершенная безграмотность продавца в туристическом магазине посоветовавшей именно их. По ее словам их должно было хватить. Ну что же, хватить то хватило. Но ноги у меня мерзли. Еще бы, ботинки неутепленные, гортекс только для того чтобы они не промокали. Но они все равно были чуть влажные, а вместе с тем, что нет утеплителя и я по незнанию одел одни теплые трекинговые носки и одни тонкие, результат – влажные и замерзшие ноги. Уже позже, после восхождения в другом магазине я спросил их назначение, ответ был – горный туризм. «А на Эльбрус можно?» — спросил я. «Можно и на Эльбрус, если хотите потерять здоровье». Но мне повезло.
- Носки теплые трекинговые с нитями Primaloft, Merino. С запасом.
- Тонкие, не ХБ носки.
- Термобелье, как кальсоны так и майка с рукавом. На теле было термобелье из Polartec PowerDry, на ногах Alpine Lowe Aleutian, аналог Polartec Powerstretch. Сейчас бы я одел более тонкое либо PowerDry либо c вплетением шерсти. Но и так можно было.
- Верхний слой на ногах горнолыжные утепленные штаны. Но по-хорошему, рекомендуют на термобелье одевать или штормовые мембранные штаны, или туристические из softshell, на которые в случае резкого похолодания нужно одевать утепленные штаны самосбросы – это более правильный вариант.
- Верх.
- У меня на термобелье была надета флиска Vaude Polatrec 200, на нее ветровка «Снаряжение» с капюшоном. И конечно был пуховик. На тот момент у меня не было мембранной штормовой куртки без утеплителя, а ее нужно иметь вместо ветровки в которой я шел. Пуховик должен быть всегда. Так как ночью и в случае изменения погоды вы идете в нем. А когда жарко, то в флиске или жилете с лекой флиской и штормовой куртке. Желательно многослойность чтобы можно было оперативно подстраиваться под погоду.
- На руках перчатки ходовые из Polartec PowerStretch. Плюс «верхонки» утепленные. Когда руки начнут замерзать одеваете их поверх первых.
- Так же обязательны трекинговые палки. Рекомендуют ледоруб, но мы в июле не взяли.
- На голове шапка непродуваемая из WindStopper или с GoreTex, eVent, иная мембрана. Балаклава.
- Бафф на шею. Очки солнцезащитные с высокой степенью защиты и горнолыжную маску. Последней у меня не было. Но надо было.
- Рюкзак с которым вы пойдете на восхождение – 35-40 л. В нем должна поместиться пуховка, термос минимум на 1 литр с чаем, аптечка, верхонки, фотоаппарат, навигатор, рация (если в группе используется).
В общем, на тот момент я еле наскреб на минимальный набор экипировки, в котором бы я не рекомендовал идти. Пуховик и то был не мой.
После восхождения, понял что был не прав. Экипируйтесь правильно и полностью. Читайте в интернете списки, советуйтесь в магазинах, советуйтесь с опытными товарищами и инструкторами. Ошибки в горах непростительны. Обмороженные конечности или что-то иное будет напоминать вам об этом всю жизнь. А могут и не напоминать…